Forum jardin et jardinage, plantes et nature…

Pour qu'on puisse vous répondre, il nous faut plus de renseignements (région, lieu, situation géographique, nature du terrain, exposition souhaitée etc...)

Sans les divers positions géaographique et carasteristique atmospherique, qui nous permettrai de vous apportez une réponse plus personnel et plus pointue, voici les cracterisiques, en général, des Camélias: feuillage : persistant - floraison : fin hiver à printemps (d'autres variétés :automne ou hiver) - croissance : lente - Hauteur : 1 à 2.5 m - plantation : automne - multiplication : bouturage - sol : acide, humifère (la terre de bruyère convient mais n'est pas obligatoire) - emplacement : mi-ombre, ombre - zone (climat): 7 - entretien : aucun (taille possible juste après la floraison) NB même si le Camélia apprécie un terrain frais il ne lui faut pas une terre détrempée en permanence et attention les boutons floraux peuvent être abimés par la neige.

bonjour nous habitons dans l'eure en normandie;j'ai planté mon rhododendron à l'ombre d'un grand arbre; le problème c'est que l'été le soleil est plus haut et se couche plus tard; j'ai peur qu'il soit au soleil l'été; est ce que je peux le déplanter si je vois qu'il ne pousse pas? j'ai mis de la terre de bruyère autour dans un feutre pour qu'il n'ai pas le contact avec la terre naturelle; pour le camélia c'est une variété qui fleurit d'octobre à décembre et selon la fiche de la plante l'exposition est : soleil; alors qu'en général l'exposition est : ombre à mi ombre; qu'en pensez vous? merci

Pour le Rhodo. normalement pas de problème en particulier la majeur partie et à placer en mi-ombre donc supporte quelques heures de soleil, sauf pour la variété 'Rhododendron "P.J. Mezitt" qui lui supporte totalement le soleil vous pourrez dans le pire des cas et tant qu'il est jeune, déplacer ce Rhodo. Pour le Camélia comme le Rhodo. le PH du sol de Normandie et déjà suffisamment acide donc un feutre est totalement inutile mais un apport de terre de bruyères est conseillé chaque année, enfin si votre feutre et placé laissez-le il n'y aura aucun problème, pour l'exposition malheureusement je ne dispose d'aucune information concernant l'espèce 'sansaqua' si vous l'avez acheté en pépinière demandez leurs de plus amples informations il se feront un plaisir de vous répondre, si vous l'avez achetez en grande surface les valeurs indiquez sur les étiquettes ont très peu de valeur car elle corresponde au pays de l'exportateur et inutile de vous ruez en magasin, les vendeurs dans la majeur partie, n'ont que très peu (voir aucune) connaissances en horticulture. Je trouve par ailleurs étonnant cette indication d'exposition moi je vous suggérerez plutôt une exposition mi-ombre puisque dans tout les cas les Camélias réclament un sol frais, si vous le déplacez vous pouvez faire un mélange terre (naturelle) / terre de bruyère sans feutre.

merci beaucoup pour tout ces renseignements qui me seront très utiles cordialement

le camélia sasanqua s'appelle aussi camélia d'automne;

Parmi les plus courants vous avez : - le Troène (Ligustrum vulgare, mais, si vous trouvez je vous conseil le 'Ligustrum japonicum Thunbergii' plus magnifique), si votre but est de garder le coté haie défensive le troène n'offre pas d'épine mais est très difficile de traverser et celle-ci bloque bien la vue — le Laurier cerise (Prunus laurocerasus), le Laurier du Portugal (Prunus lusitanica, proche du laurier cerise), parmi les lauriers vous pouvez adjoindre quelques Lauriers rose comme le spectaculaire 'Nerium oleander 'Cavalaire'' offre quasi aucune défenses mais masque totalement la vue et un très bon par-vent - si vous désirez une continuité dans votre suite épineuse et totalement défensive il y a les Berbéris notamment le 'Ber. darwinii' floraison magnifique, le plus défensif étant le 'Ber. julianae' vous pouvez les marier avec les mahonias à feuille de houx 'Mah. aquifolium' évitez la version hybride 'Mah. x media 'Charity'' elle à une fâcheuse tendance à poussez en hauteur au détriment de la largeur vous pourrez facilement trouvez un aperçues de ces arbustes sur http://nature.jardin.free.fr et tout ces arbustes sont disponible dans toutes les pépinières, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ceux citer précédemment je vous en fournirez d'autre (mais au risque d'être plus rare en pépinière donc plus chères)

L'Erable sycomore pousse d'abord en forme arrondie puis s'étend, il peu supporter un bon élagage chaque années (vers novembre — début décembre). A pleine maturité il peu atteindre 20 m (voir plus) pour un diamètre de 12 m (par ailleurs c'est le plus puissant des Acers). Sachez que tant qu'il est jeune il peu être déplacer sans probleme (hors gelée bien sûr)

Pour la taille de la Vigne : repérez les grosses branches sur lesquelles poussent des rameaux secondaires, porteurs de fruits, début mars taillez tous ces rameaux en leur laissant deux à six yeux, taillez les d'autant plus longs que la vigne est vigoureuse. En juin coupez-les à deux feuilles au dessus de la dernière grappe. Pour les Poiriers théoriquement la taille de tout les arbres fruitiers à pépin s'effectue dés la fin des gelées (en février) néanmoins une taille de formation peu être pratiqué avant ces gelées si vous prenez garde d'appliquez un goudron (mastic) cicatrisant, dans tout les cas, surtout, ne faite pas de taille de mise à fruit avant la fin de l'hiver. Pour les Arums : moi j'utilise un cône (ou une cloche) que je bourre de feuilles mortes (certain de la paille). Pour le thym il n'y à pas de grand secret soit il se plait et vous en serez rapidement envahit ou soit il ne se plait pas et vous ne pourrez jamais (sans modifications des caractéristiques du sol) faire poussez du thym sur votre terrain, (chose désopilante car chez moi il ne pousse pas et mon voisin en est rempli)

Il y à bien sûr, les fusains (Evonymus) faible importance raçinaire et supportent bien le calcaire mais sont plutôt lent à poussés, les Amélanchier commun (Amélanchier ovalis Medik), les Berbéris thunbergii, les Cornouiller mâle (Cornus mas), les Noisetier de Lombardie (Corylus maxima) mais attention à l'ombre il n'aime vraiment pas, il ya aussi le Paliure ou Epine du Christ (Paliurus spina-christi) incorporez ces deux derniers avec d'autres espèces

Je laisse les miens en pleine terre mais je les recouvre d'un paillis + feuilles pour les protéger d'un gel trop rude. Je ne coupe pas les tiges sinon c'est encore plus fragile, la pluie peut s'infiltrer par le coeur et si ça gèle c'est pas bon.

moi je te conseil de les retirer de la terre surtout si tu penses qu'ils ont gelé... tu les mets au sec pendant l'hiver à l'abris de la lumière. s'ils n'ont pas gelé tu le verras en fevrier mars ils feront des pousses des que la temperature deviendra plus douce... la première gelée, a dû se faire en surface les bulbes sont au moins à dix cms dans le sol je pense qu'il est encore temps. s'ils ont gelé à mourrir, ils vont vite se déssecher tu le verras. Retires les vites... Salut!

En faîte ces deux methodes sont valable

Bonsoir, Rentrer les dalhias ou pas dépend en fait de deux critères : - climat trés froid, humide en hiver avec gelées importantes ou climat doux en hiver aves petites gelées - terre lourde et humide en hiver ou non Dans le cas d'une région, au climat froid avec fortes gelées, la terre lourde et humide, il est fortement conseillé de déterrer les bulbes en coupant aupravant les tiges à 10 cm du sol, les remiser dans un endroit frais et sombre. Pour l'instant malgrés les gelées de début novembre, les pieds bulbeux n'ont certainement pas gelés car la terre était encore chaude. Dans le cas, d'un climat hivernal plus doux, vous pouvez en effet les laisser en terre en recouvrant la motte d'une bonne couche de feuille, paillis etc, sauf si la terre est trop humide il faut les enlever car ils pourriront. Cordialement

Les Magnolia grandiflora n'aiment pas trop être embettées, ils sont reputés pour être sans entretien, néanmois ils supporteront sans aucun probleme une taille printaniére (mars-avril), taillez pas trop profond juste pour une forme plus armonieuse. Attention dans la puplart des cas il mesurent 3 à 8 métres mais certaines variétés peuvent atteindre 15 m, si il vous génes vraiment pensez plutot à le déplacer

Il peut arriver que le PH(potentiel hydrogène) puisse influencer la couleur des fleurs de certaines espèces, comme toutes Les hydrangées mais aussi les pétunias. Pour un peu plus d'information, le pigment de cyanidine, un flavonoïde, selon le PH dans la cellule, donnera des couleurs bleues ou rouges, puisque celui-ci change la structure des molécules qui contiennent de l'hydrogène et de l'oxygène, donc n'intervient pas directement sur le PH de la cellule de la fleur, C'est plus une réaction en chaîne. De fait, le pH du sol modifiera l'assimilation de l'aluminium à partir du sol, il (l'aluminium) devient plus soluble lorsque le pH du sol est inférieur à 5,5 (donc acide), L'aluminium à son tour se combinera différemment avec les pigments, modifiant le PH au niveau de la cellule il y a aussi le PH de certaines substances volatiles, comme l'ammoniaque, qui peut modifier la biochimie des pigments des fleurs. Tout cela peut vous sembler compliqué et si vous désirez poursuivre vos recherches d'information, il vous faudra consulter de bons livres de biochimie, de botanique et de physiologie végétale dans une bibliothèque spécialisée, j'espère toutefois que ces informations vous seront utiles.

Les fruits sont cueillis normalement avant les premières gelées et placés au frais (5°/7 °) dans une atmosphère pas trop sèche et vous pourrez les garder sur une grande partie de l'hiver. Vous en sortez au fur et mesure de vos besoins et les mettez à la température ambiante de votre maison et ils arriveront à maturité assez vite. Dans votre cas les 50 vont être mangés assez vite, mais vous verrez que dans l'avenir chaque plante peut donner plusieurs kilos voir dizaines de kilos à 15 ans.

un rosier "non remontant" fleurit une seule fois entre mai et juillet. Il se taille après la floraison.
Un rosier "remontant" fleurit une fois au printemps et une fois à l'automne. Il se taille au printemps et en cours d'été.
Un rosier à floraison continuelle fleurit du printemps à l'automne et se taille tout au long de la saison.

Non inutile votre plante va entré en face d'hivernage (légére dormence) donc reclamera moins d'aliments un apport 1 fois mensuellement sera bien suffisant, l'arrosage sera reduit aussi (sauf si votre vérandas est chauffé)

à l'approche des gelées (novembre), on coupe les feuilles à 20 ou 40cm du sol et on butte en ammoncelant la terre voisine autour de chaque pied, tout en évitant d'enterrer le coeur de la touffe qui pourrirait après avoir blanchi. Vers le 15 décembre couvrir les buttes de feuilles ou de litière. Vers la mis février, par un temps doux, on aérera les touffes en retirant pour la journée, le fumier ou litière. En mars on enlève la couverture, on débutte et on enlève à chaque pied tous les oeilletons, sauf les deux ou trois plus beaux qui constitueront la plante et donneront en juin et juillet, trois ou quatres têtes chacun. A la pemière récolte de juin succède généralement, sur les pieds de 2 ans et plus, une seconde récolte en septembre octobre.

La terre de jardin (si elle est bien fine) ou un terreau "simple, sans apport d'engrais, l'Algo flash contient un engrais d'ou l'appellation NPK" au pire il existe des engrais actuellement dit "BIO" pourquoi pas si se n'est que organique, vous pouvez aussi semez sur sable.

Pour les bulbles oui sans problémes si vous portez à chaque trous une légére poigné de terreau. Pour le gazon moi je dirai oui (tant que sa reste hors gel), mais mon collégue me dit que non, donc pour être sùr attendez le mois de mars, de plus votre sol pourra se charger d'éléments nutritifs et totalemnt se stabiliser (bien utile pour evitez les bosses du à la légére pente) dés la mi février utilisé un herbicide non rémanant pour détruire les mauvaises herbes puis 3 semaines aprés semez, vous verez il sera bien magnifique avec trés peu de mauvaises herbes sur un terrain bien plat, jolie maison par ailleur.

Merci du conseil et du compliment; j'ai planté des vivaces sur mon talus : ridule pour le moment mais j'espère avoir quelques fleurs au printemps prochain; cordialement

essayez les pervenches:assez long pour s'installer ,mais imbattables a la longue,optez toutefois pour la "minor" d'une tenue impec toute l'annee,aussi hedera helix avec une esperance de vie d'au moins 3000 ans,pour plus de renseignements,demandez

Il y a aussi l'Oenothère ou Onagre d'un jaune magnifique, l'Oplisméne ou herbe à panier (Poacée /graminée), le Dimorphotéca violet (attention au zone trop froide toutefois), Vous pouvez tentez aussi le Rosier lac blanc « Rosa 'Lac Blanc' » (en commande uniquement chez votre pépiniériste) Ce rosier convient très bien pour habiller des talus, mais attention quand il est planté au pied d'arbres ou d'arbustes, il peut devenir grimpant, employé en couvre-sol, ses longues tiges rampantes se marcottent, pourquoi en commande uniquement ? sa reproduction est interdite sauf autorisation, il y a aussi un large choix parmi les sedum, voila bon courage

vous avez bien dit a l'ombre?

L'argile, le sable ainsi que le terreau ou la bruyère, n'enrichissent pas la terre elle modifie sa structure (ex : argile contre l'évacuation d'eau trop rapide d'un terrain, le sable contre un terrain qui à une très forte rétention en eau, le terreau et compost rend humifère un sol pauvre, la bruyère acidifie le sol) veillez à bien connaître la structure de celui qui est déjà présent, un ''trop plein'' n'est jamais bon, réservez la bruyère pour les massifs de bruyères . Moi, professionnellement pour l'engrais (l'enrichissement d'un terrain) j'obtiens de bon résultat avec l'or brun, mais je n'ai pas essayez le fumier et dans tout les cas il faut éviter un contact direct engrais / racines

Le sol est de l'argile l'eau s'accumule et ruisselle d'où les apports de sable et un peu de compost; j'ai donc intérêt à mettre l'or brun au fond du trou seulement. Merci encore, Michèle

Tout dépend de sa vériété certain peuvent être rabattu (méme trés court),d'autres il ne faut pas y toucher, donc si vous pouvez me dire de quel Mûrier il sagit je pourrai vous en dire plus, si vous ne savez pas, allez faire un tour sur http://nature.jardin.free.fr (c'est une encyclopedie, sans pub, et sans rien à vendre), cliquez sur liste, puis sur la lettre " M ", cherchez Mûrier (sur la droite), vous disposerez de differentes variétés existentes avec photos (si vous en voyez un semblable)

ça doit être pour le pouvoir mouillant (collant )du lait; un verre par pulvérisateur (5l) doit suffire.

Pourriez vous me donnez un peu plus de precisions sur qu'elle partie vos lauriers sont atteint(ex patie haute, parti basse, rien que 1 seul coté,...), sont volume d'infection en pourcentage (ex: 30 %, plus ou moins, du sujet atteint), leurs exposition (soleil, mi-ombre, ombre), et si cette haie est recente ou ancienne, merci

Il n'est pas exclu que certaines racines peuvent reprendre et que quelques graines sont venue si déposées, en plus vous avez pratiqué un labour, puis l'application d'un herbicide, il aurait mieux vallut faire l'inverse, donc ce premier labour à tout bonnement multiplié, comme un bouturage, les raçines et ce qui sont recouverte n'ont pas étaient traité, mais tout n'est pas perdu aprés la semence d'herbe celle ci va rentré en concurence avec la mauvaise herbe et finir par l'étouffé, mon conseil est aprés que votre herbe est suffisament poussé n'hésitez pas à donner un coup de débroussailleuse (à petite vitesse et suffisament haut) ou mieux un coup de tondeuse (à faible vitesse aussi) dans quelques temps il n'y aura plus de mauvaise herbe

Merci pour votre réponse.